Сроки и этапы строительства домов из SIP панелей
В настоящее время использование древесины при строительстве вновь приобрело актуальность. Несмотря на то, что обработка дерева не стала намного проще, уже практически никто не использует старые методы возведения сооружений. С появлением новых технологий строительство домов из дерева вышло на принципиально новый уровень.
Сейчас древесина чаще всего используется при малоэтажном строительстве, которое возводится в кратчайшие сроки. Таким образом, можно сказать, что строительство деревянных домов происходит очень быстро. Это обеспечивается не только новыми технологиями, но и особенностями самих домов.
Рассмотрим канадскую технологию строительства дома, полностью выполненного из SIP (СИП) панелей.
В данный момент на фоне постоянно растущих требований к экологичности и энергосберегаемости жилья более 80% всех малоэтажных деревянных домов в мире строятся по каркасной технологии. Наиболее передовой в области каркасного строительства по праву можно назвать методику панельного домостроения с использованием SIP-панелей. Принято считать, что эта технология пришла в Россию именно из Канады, где доказала свою жизнеспособность в суровом климате, мало чем отличающемся от нашего. Название же «Канадский дом» зафиксировалось скорее за самой конструкцией, чем за производителями.
Благодаря канадским технологиям теперь чтобы получить тёплый, надёжный и долговечный (срок службы такого здания составляет около 150 лет) дом не стоит ждать годы. Именно поэтому за такими зданиями закрепился термин «быстровозводимые».
Сроки строительства каркасных домов по технологии SIP исчисляются днями или неделями в отличие от других видов строительства, где такие сроки измеряются в месяцах. Высокая скорость возведения здания снижает ваши стрессы и беспокойство для ваших соседей и, что также немаловажно, уменьшает размер оплаты труда строителей. Кроме того, количество участвующих в строительстве рабочих определяется до начала проведения работ, что позволяет минимизировать издержки заказчика по данной статье затрат.
Этапы строительства «Канадского» дома из SIP панелей подробно…
Монтаж фундамента
Надёжный фундамент — основа прочного дома. Глубина заложения и тип фундамента зависят от несущей способности грунтов, рельефа местности, уровня грунтовых вод и, конечно, предполагаемой нагрузки на него.
Принято считать, что стоимость возведения фундамента составляет примерно 20% от стоимости дома. Однако при создании проектов и строительстве лёгких каркасных домов из SIP-панелей наиболее целесообразно использовать малозаглублённые фундаменты, которые наряду с надёжностью позволяют значительно сократить расход материалов и снизить трудозатраты.
Канадский дом очень неприхотлив и в отличие от кирпичных домов может выдерживать сезонные подвижки фундамента.
В данном случае мы рассмотрим ленточный мелкозаглубленный фундамент, он несложен в изготовлении и недорог.
Итак все по порядку:
По периметру будущего фундамента копаем траншею глубиной 80-85 см. Заранее закладываем вводы в дом электричества (бронированным кабелем) и воды (ниже глубины промерзания грунта). Этот момент изображен на фото. Не забываем про выводы из дома (кабеля для локальной очистной станции, для насоса в колодце или скважине, канализации и т.п.). Пока ничего не построено, это сделать очень просто. Вводы-выводы из дома полагается делать с низкой стороны, если площадка, на которой возводится дом, имеет уклон. Это нужно для защиты от проникновения под дом дождевых и других вод.
Фундаментную траншею засыпаем песком ниже уровня грунта примерно на 10 см. Песок насыпаем слоями с тщательной трамбовкой. Песчаная подсыпка должна быть спланирована. Можно это сделать с помощью водяного уровня.
Устройство опалубки (обрезные доски 200х50). Расстояние между вертикальными стойками меньше метра. Высота будущего фундамента 600 мм, ширина 300 мм (облицовка будущего дома кирпичом не предусмотрена). Все крепим очень тщательно. При устройстве опалубки прочность излишней не бывает! Для сборки опалубки лучше применять саморезы. Так будет проще разбирать опалубку. Доски нам еще пригодятся. Заливать бетон (10 м3) будем одним днем. Опалубку выставляем по уровню. Тщательно выверяем все углы (сравниваем диагонали, если это прямоугольник). Изнутри опалубку гидроизолируем пленкой, рубероидом и т.п.
Внутрь опалубки закладываем каркас из арматуры. Сначала варим хомуты (прямоугольные рамки из арматуры). К ним привязываем (не привариваем!) проволокой арматуру. Расстояние армирующих поясов от поверхности будущего фундамента не менее 50 мм. Верхний пояс армирования — 2 прутка арматуры ?16 мм, нижний — 3 прутка ?20 мм. Сразу закладываем в опалубку продухи фундамента из отрезков трубы ПВХ 110 мм диаметром.
.
Укладка бетона М-350 в опалубку с помощью вибратора (можно обойтись обычным штыкованием). При использовании вибратора нельзя слишком увлекаться — опалубку распирает. Заливку бетона осуществляем с помощью сколоченных деревянных желобов. При приемке готового (товарного) бетона следует быть готовым к разным неожиданностям. Поэтому рядом с опалубкой обязательно сооружаем короб для приемки бетона в объеме 2-3 м3. И держим наготове ведра или носилки для ручного разноса бетона. На заливку фундамента приглашаем побольше приятелей. Несколько Джамшутов тоже не помешают.
.
В течение хотя бы недели (лучше три-четыре недели) бетон держим во влажном состоянии. Посыпаем опилками и поливаем пару раз в день. Пока бетон застывает, можно сделать забор, сарай для инструментов и материалов, колодец, закупить пиломатериалы, инструменты и многое другое.
Через пару недель опалубку можно снять.
Изнутри фундамента вынимаем почву и другую органику, делаем планировку и укладываем слой гидроизоляции для защиты подполья от грунтовой влаги.
Снаружи проделываем аналогичную операцию, только с уклоном от фундамента и дренажем для отвода воды от фундамента. Вокруг дома прокапываем дренажную канаву и закладываем в нее дренажную трубу для отвода воды в дренажный колодец.
Все засыпаем песком. Внутри фундамента слой песка не менее 100 мм для защиты от грызунов.
.
Обвязка и нулевое балочное перекрытие
Все доски нулевого перекрытия тщательно антисептируем.
Сначала нарезаем обвязочный брус (материал — доска 200х50) и раскладываем его на фундаменте. Поскольку работ по распилу досок много, желательно приобрести торцовочный (отрезной) станок.
.
.
.
Обвязочный брус (в данном случае жесткая Г-образная конструкция из обрезной доски 200х50) укладывается на гидроизоляцию и тщательно выставляется.
Все углы выверяются. После этого обвязка крепится к фундаменту штырями или анкерными болтами.
Нулевое балочное перекрытие собрано. Чем жестче Вам нужен пол первого этажа, тем чаще следует укладывать балки. В нашем случае пролеты около 4 метров. Для балок 200х50 шага 400 мм между осями балок вполне достаточно. Где пролет побольше (в районе эркера), там балки желательно усилить (сдвоить). Для изготовления черного пола планируется использовать плиты OSB-3 стандартной ширины 1250 мм, поэтому шаг балок перекрытия выбран так, чтобы стык плит оказался на балке. При шаге около 417 мм, каждая плита OSB-3 ложится на 4 балки.
.
Монтаж нижней направляющей будущей стены из SIP панелей. Снизу к направляющей доске (200 мм х 50 мм) строительным степлером подшиваем утеплитель, чтобы закрыть возможные щели.
Направляющую пришиваем к балкам перекрытия с помощью саморезов 90 мм. Не забываем про отступы и зазоры в 12 мм для плит OSB-3 (обшивки SIP панелей) от внешнего края перекрытия и на угловых стыках.
.
Теперь можно завезти SIP панели. Для установки стен все готово.
.
.
.
.
.
Сборка стен из SIP панелей
Установку первого угла дома осуществляем по стандартной для канадской технологии схеме. В обязательном порядке перед сборкой все места соединений обрабатываем монтажной пеной. Торец одной из угловых панелей зашиваем доской шириной 200 мм и толщиной 50 мм. Затем к этой панели с отступом в 12 мм от края пришиваем саморезами стыковочную доску 200х50 мм для присоединения второй угловой панели. Прямой угол между SIP панелями обеспечен нижней направляющей доской. Вертикальность установки угловых SIP панелей проверяем строительным уровнем. Выставляем угловые панели очень тщательно с минимально возможным допуском (1-3 мм). Затем все стыки крепим саморезами.
Внутренние стены дома также решено изготовить из SIP панелей. Это придаст дополнительную прочность конструкции дома, обеспечит надежную звукоизоляцию помещений и очень облегчит последующую отделку стен. Изготовление внутренних стен (перегородок) в виде деревянного каркаса, как это обычно делается, — это отложенные трудности по шумоизоляции и отделке. На фото для устройства примыкания к внешней стене использована доска толщиной 50 мм.
В течение одного рабочего дня собрана треть стен первого этажа.
Если пойдет дождь, торцы SIP панелей (обшивки OSB-3) желательно защитить от попадания воды. Особенно это важно в местах распилов. В нашем случае это панели оконных проемов.
Завезенные на стройку SIP панели также прячем от дождя. Поскольку перекрытие балочное, вся вода уходит в грунт.
.
.
Сверху в стены из SIP панелей на монтажную пену закладываем доски 200х50 мм (верхняя обвязка). Именно доски верхней и нижней обвязки придают стене особую прочность в отношении поперечных нагрузок. Вертикальные стыковочные доски (стойки) совместно с SIP панелями несут продольные нагрузки от веса дома. Если доски верхней обвязки приходится стыковать, то стык не должен попасть на вертикальную стойку.
Сборка межэтажного перекрытия практически повторяет сборку нулевого перекрытия. Межэтажное перекрытие также должно быть жестким, поэтому балки располагаем также часто.
Сборка угла второго этажа. Поскольку саморезы приходится закручивать и снаружи, необходимо подготовить некое подобие переносных лесов. Полноценные леса не нужны. С помощью изображенных на фото нехитрых приспособлений сборка стен второго этажа из SIP панелей осуществляется также быстро, как и первого этажа. Лестница затем заносится внутрь дома и используется в качестве временной для подъема на второй этаж. Поэтому лестницу лучше сразу изготовить попрочнее. С ее помощью также осуществляется подъем SIP панелей на второй уровень.
Сборка стен второго этажа мало отличается от первого. В этом преимущество наших панелей. Если устанавливается целая панель, никакой дополнительной обработки не требуется.
Стены канадского дома получаются очень ровными. Причем это не требует больших усилий. Это большое достоинство канадской технологии.
Вот и собран второй этаж канадского дома.
Всего на стены дома, включая внутренние, ушло 88 панелей.
.
.
Резка SIP панелейРазрез SIP панели на части затруднений не вызывает.
Проще всего разрезать сначала с двух сторон обшивку из плит OSB-3 с помощью циркулярной пилы или электролобзика, а затем разломить в месте пропилов утеплитель. В случае сложных пропилов, в том числе и пропилов под углом, для разреза утеплителя удобно использовать специальный терморезак, который вы так же можете приобрести в нашей компании.
Включаем терморезак (они различаются в зависимости от толщины SIP панели) и двигаем его вдоль торцевой части SIP панели прямо по пенополистиролу.
Затем лишний пенополистирол цельным куском извлекаем из SIP панели.
Вот и все, элемент силового каркаса канадского дома готов к монтажу.
.
.
.
Сборка оконного проема канадского дома
Заранее вырезаем из SIP панели два элемента: нижний (подоконный) блок и верхний (надоконный) блок — перемычка. Размеры блоков соответствуют размерам будущего окна по проекту с учетом монтажных зазоров под установку будущих окон (см. здесь). Дверные проемы собираются аналогично, только нижний блок отсутствует — монтируется только перемычка.
Монтаж оконного проема начинаем снизу. Сначала необходимо заложить стыковочную доску 200х50 мм нижнего подоконного блока. Ее длина равна высоте подоконного блока минус 100 мм. Место стыка, как всегда, заполняем монтажной пеной.
Устанавливаем стыковочную доску в стеновую SIP панель.Крепим ее саморезами.
.
.
Нижний подоконный блок устанавливаем, как и целую SIP панель, по стандартной схеме. Пропениваем места стыков (боковую сторону и низ) нижнего блока.
Устанавливаем на место подоконный блок и крепим саморезами его обшивку OSB-3 к нижней направляющей доске и стыковочной с внутренней и внешней стороны дома.
Закладываем вторую стыковочную доску нижнего блока.
.
Сверху устанавливаем подоконную торцовочную доску 200х50 мм длиной на ширину оконного проема плюс 50 мм чтобы заподлицо накрыть боковые стыковочные доски. Само собой, место установки заполняем предварительно монтажной пеной.
.
.
.
Саморезами 90 мм сшиваем доски. Саморезами 50 мм связываем подоконную доску с обшивкой OSB-3 нижнего блока.
Устанавливаем следующую стеновую SIP панель. Поскольку место стыка подоконного блока и стеновой SIP панели невелико, необходимо тщательно контролировать вертикальность установки стеновой панели.
.
.
Доской шириной 200 мм, толщиной 50 мм заполняем боковые стороны оконного проема.
.
.
Сверху закладываем верхнюю доску оконного проема. Процедура та же, что и в случае с нижней подоконной доской.
.
Готовим боковые стыки для верхнего блока. Монтируем верхний блок-перемычку.
Небольшое окно проще вырезать непосредственно в стеновой SIP панели. Периметр окошка необходимо зашить доской. Для этого придется удалить излишки пенополистирола.
.
.
Монтаж стыка SIP панелей
Для сборки стен из наших SIP панелей требуются обычная обрезная доска шириной 200 мм и толщиной 50 мм, монтажная пена и саморезы.
Обрезная доска 200х50 мм, реализуемая на строительных рынках, как правило, некалиброванная, поэтому требует небольшой подготовки. С помощью электрорубанка подгоняем ширину доски до 197-198 мм, чтобы она с небольшим усилием входила между плитами обшивки SIP панели. Для облегчения монтажа стыка на ребра доски электрорубанком наносим небольшие фаски, как показано на фото. Вертикальные стойки стыка наших стеновых SIP панелей ( 2,5х1,25 м) имеют длину 2,4 м.
Для надежной герметизации место стыка заполняем монтажной пеной.
Подготовленную стойку устанавливаем в торец уже установленной стеновой SIP панели.
Стойку вставляем плотно, без зазора с утеплителем. При этом стойка заходит в паз панели на половину своей толщины 25 мм.
.
Стойку сразу же крепим через обшивку OSB-3 саморезами. Все готово для установки следующей стеновой SIP панели, которая нанизывается на выступающую на 25 мм часть стойки и нижнюю направляющую доску.
.
.
.
.
Отделка канадского дома, инженерные сети.
Чтобы иметь возможность проводить отделочные работы, необходимо, чтобы в доме было тепло и светло. Поэтому, сначала утепляем нижнее (нулевое) и верхнее перекрытия.
В качестве черного пола используем плиты OSB-3 подшивая их снизу саморезами к балкам пола. Это не очень удобно, но жесткость пола существенно возрастает.
На черный пол укладываем утеплитель слоем 200 мм из минваты и зашиваем сверху плитами OSB-3. Это еще не пол, но ходить уже можно.
.
К балкам верхнего перекрытия крепим потолочный профиль под гипсокартон.
Между потолочными балками на профили укладываем минерально-ватные плиты с пароизоляцией со стороны помещений. Толщина слоя утеплителя 200 мм.
Пропускаем через верхнее перекрытие вентиляционные трубы и утепляем последний пролет. Чтобы в доме стало тепло, достаточно тепловой пушки на 3 кВт. Можно приступать к отделочным и электромонтажным работам.
..
Гипсокартон крепим непосредственно на стены из SIP панелей без направляющих профилей.
Параллельно с монтажом гипсокартона делаем открытую (в кабель каналах) электропроводку.
Введенный в дом заранее (до заливки фундамента) бронированный электрокабель заводим в электрощит.
.
.
Отделка класса «эконом». Все стены покрыты гипсокартоном без направляющих и после шпаклевания швов и саморезов окрашены. Потолки — ГКЛ по металлическому профилю с последующей окраской.
.
.
.
.
Готовый дом будет выглядеть так:
